Per què la xTool P3 crema el contraxapat (i què funciona de debò)

Comencem pel just: la P3 talla fusta de meravella. És el que més fem amb ella i és on més rendeix. Dit això, portàvem una mica més d’un mes amb la màquina quan el cremat del contraxapat va deixar de ser una curiositat i va passar a ser un tema que calia dominar. Nosaltres venem sobretot peces de fusta, i una peça amb el cant negre no es lliura.

És, amb diferència, la queixa número u dels propietaris d’aquesta màquina. I després de barallar-nos-hi unes quantes setmanes, la conclusió és que la majoria de vegades no és culpa de la màquina, ni dels paràmetres. És culpa de la fusta.

El que sí funciona: els nostres paràmetres de contraxapat

Comencem pel que és útil, que és el que ens hauria agradat trobar a nosaltres al novembre. Aquests són els ajustos amb què tallem contraxapat diàriament:

Amb això talla perfectament. No de vegades: sempre, i a la primera passada.

Ara la part honesta, que és la que separa això d’un fulletó: aconseguir talls totalment nets és difícil. Talla bé, travessa bé, la peça surt sencera i a mida. Però el cant queda amb marca. Per lliurar, fem una de dues coses: cinta de pintor blava de poc adhesiu sobre la superfície abans de tallar, o un lleuger polit després. En lots grans, la cinta compensa; en peces soltes, la lija va més ràpid.

Si algú et mostra un tall de contraxapat perfectament blanc acabat de sortir de la màquina sense protecció ni postprocés, pregunta-li quin tipus de fusta és. Que és just on anem.

La causa arrel que gairebé ningú menciona: la cola

Aquesta és la part que ens va costar entendre i la que més problemes estalvia.

El contraxapat no és fusta: és un entrepà de xapes fines enganxades amb cola. I aquesta cola és el que s’interposa entre el teu làser i un tall net. El contraxapat que compres en una gran superfície de bricolatge està enganxat amb coles pensades per a mobles, no per al làser. Quan el feix arriba a aquesta capa, la cola no es vaporitza netament: goteja cremant i bloqueja el tall. El resultat és l’escena que coneix tothom: la màquina fa tres passades, la peça segueix sense sortir, el cant està negre i hi ha punts on directament no ha travessat.

La prova que el problema és la cola i no la potència està en els números que circulen entre propietaris: un contraxapat de 6 mm etiquetat per a làser talla a uns 40 mm/s, mentre que un de la mateixa mida sense aquesta etiqueta obliga a baixar a uns 12 mm/s. Mateix gruix, mateixa màquina, mateixa lent. L’únic que canvia és el que hi ha entre xapa i xapa, i el resultat és més del triple de temps.

Compra contraxapat específic per a làser, del que porta cola a l’aigua. És més car per planxa i surt infinitament més barat per peça entregada. Amb aquest material i el preset de la màquina, la majoria dels "no talla" desapareixen.

Com distingir el contraxapat bo del dolent a simple vista

I no cal ser un expert ni fiar-se només de l’etiqueta: s’aprecia força bé mirant la fusta. Fixat en dues coses, el color de les cares exteriors i l’aspecte del nucli pel cantell:

• El contraxapat apte per a làser sol tenir xapes de to clar i uniforme, sense vetes fosques marcades, i un nucli net, sense buits ni línies de cola gruixudes i fosques entre capes.
• El de bricolatge o manualitats tendeix a mostrar cares més irregulars i, sobretot, línies de cola més fosques i visibles al cantell, a més de possibles buits interns. Aquesta cola fosca és just la que et donarà guerra.

És una distinció que està ampliament documentada: si busques "contraxapat apte per a làser" trobaràs guies amb fotos comparant cares i nuclis, i en quant li agafes l’ull el distingeixes a la botiga abans de comprar. Deu segons mirant el cantell t’estalvien una planxa sencera i mig vespre de frustració.

El que diu xTool, inclosa una admissió interessant

La postura oficial sobre el grogueig és aquesta:

Un lleu grogueig és inevitable a causa del procés d’alta temperatura.

I és cert. Estem cremant fusta de manera controlada; pretendre zero marca és pretendre que el procés no sigui el que és. Recomanen passar un drap humit després i treballar amb fusta que porti film protector, i les dues coses funcionen.

Però hi ha una segona declaració oficial força més sucosa, perquè és una admissió en tota regla sobre l’air assist:

A causa de la seva estructura interna, la P3 té limitacions per allotjar bombes d’aire de major volum i potència. Tot i que el seu cabal és significativament més gran que el de la P2S, pot quedar-se curt davant d’un compressor d’aire extern.

Traduït: l’aire integrat de la P3 és millor que el del model anterior, però és pitjor que un compressor extern, i ho saben. I l’air assist és precisament el que s’endú les partícules i els gasos de la zona de tall abans que es dipositin al cantell. Menys aire, més marca.

Que ho diguin obertament en lloc d’amagar-ho ens sembla d’agrair. I explica per què, en materials difícils, un acaba jugant amb la velocitat i les passades més del que li agradaria.

El paràmetre amagat: la potència a les cantonades

Aquest mereix un apartat propi perquè resol un símptoma molt concret i molt molest: les cantonades més cremades que els trams rectes.

La raó és de mecànica. En una cantonada, el capçal ha de frenar, canviar de direcció i tornar a accelerar. Durant aquesta frenada el làser continua disparant, però el capçal es mou més a poc a poc, així que aquests mil·límetres la fusta rep molta més energia per unitat de recorregut. D’aquí el punt negre a cada vèrtex.

xTool ho va resoldre per firmware amb un ajust que baixa la potència en aquestes transicions. Al programari apareix sota el paràmetre "Cut", i per defecte està al 9,5 % de la potència de processat. Es pot fixar a un valor concret en lloc de deixar-ho en el percentatge per defecte.

Si les teves línies rectes surten bé i les teves cantonades surten cremades, aquest és el lloc on mirar. És la diferència entre culpar la màquina i arreglar-ho en trenta segons.

Baixar potència no elimina el problema, només el redueix

La reacció instintiva de tothom, la nostra inclosa, és baixar la potència fins que deixi de cremar. Convé saber fins on arriba aquest camí, perquè no arriba tan lluny com un espera.

La dada que circula entre propietaris per a contraxapat de 3 mm és il·lustrativa: a 10 mm/s amb un 40 % de potència el cremat es redueix, però no desapareix. I fixa’t en la velocitat: 10 mm/s és lentíssim. Estàs triplicant o quadruplicant el temps de treball per seguir tenint marca al cantó.

Aquesta és la trampa. Anar a poc a poc amb poca potència no és més suau: és tenir el feix més temps sobre el mateix punt. A partir d’un cert llindar, baixar potència i velocitat alhora empitjora el resultat en lloc de millorar-lo. Per això nosaltres anem a l’inrevés —90 % i 30-50 mm/s—: entrar fort i sortir ràpid crema menys que entrar fluix i quedar-s’hi.

El truc del score per a materials fins

Hi ha un cas en què sí que val la pena replantejar tota l'operació. En materials molt fins —cartolines gruixudes, paper tècnic— canviar l'operació de cut a score permet treballar a 400 mm/s en lloc dels 300 mm/s als quals està limitat el tall, i el resultat surt amb els bordes força menys cremats.

És un límit de programari, no de maquinari, i aprofitar-lo quan el material ho permet és una de les optimitzacions més rendibles que hi ha.

L'asimetria esquerra-dreta

Un detall que apareix al fòrum amb suficient freqüència com per no ser una anècdota: la P3 no entrega exactament la mateixa potència a tota la superfície de treball.

El cas concret que circula entre propietaris és una fusta de 3 mm que talla al 80 % a 25 mm/s pel costat dret, però necessita baixar a 22 mm/s pel costat esquerre. El mateix programari avisa, a més, que hi ha menys potència a la cantonada superior esquerra.

És física d’un làser de pòrtic: el feix recorre més camí òptic per arribar a unes zones que a d’altres. El pràctic és saber-ho i col·locar les peces crítiques a la zona bona, o ajustar amb un petit marge si vas a omplir tot el llit. Si estàs calibrant paràmetres amb una prova en una cantonada i després produeixes a la contrària, et tornaràs boig sense motiu.

El nostre mètode quan entra un material nou

Després d’aquestes setmanes, això és el que fem, en aquest ordre:

1. Preguntar per la cola abans de comprar la planxa. Si el proveïdor no sap dir-te si és apta per a làser, assumeix que no ho és.
2. Reixa de prova en una cantonada d’un retall, variant potència i velocitat. Deu minuts aquí estalvien una planxa sencera.
3. Començar ràpid i anar baixant. És més fàcil recuperar una peça que no ha tallat del tot que una que s’ha cremat.
4. Cinta de pintor si la superfície visible importa.
5. Revisar l’ajust de cantonades si el problema es concentra en els vèrtexs i no en els trams rectes.

El que hem après en un meset i pico

El cremat del contraxapat es llegeix a internet com un defecte de la màquina, i no ho és. És la suma de tres coses: un material que gairebé ningú compra correcte, un air assist integrat que la pròpia marca reconeix que queda per sota d’un compressor extern, i un ajust de cantonades que ve amb un valor per defecte que no tothom sap que existeix.

Amb material adequat i aquests paràmetres, la P3 talla contraxapat sense discussió i a una velocitat que fa viable produir. El que no et donarà és el cant perfecte de fàbrica sense posar-hi res de la teva part. Cinta o paper de vidre: no hi ha tercera opció, i a aquestes alçades ja forma part del nostre procés com una tasca més.

Si acabes d’instal·lar la teva i encara estàs barallant-te amb l’extracció de fums, comença per aquí: ho expliquem a l’article sobre l’IF2 i l’AP2 Max, i té més relació amb el cremat del que sembla —el fum que no s’evacua és fum que es diposita al tall.

Escriuen Noemi i Javi, de Picasita. Som afiliats d'xTool i el nostre taller és un espai de demostració de la marca; la nostra P3 la vam comprar pagant-la el dia que va sortir a la venda. Més sobre aquest blog i la nostra relació amb xTool.